13 al 17 de junio , 2021: Mariña lucense (Pili y María) - Parte 3

Martes, 15/06/2021:

Visita a Mondoñedo 

Un día muy completito. A las 9:30 estábamos en el bus rumbo a Mondoñedo. Y el guía continuó con sus historias y anécdotas. No sé si recordaré todo, porque fue mucha la información, pero lo voy a intentar.

Bien. Cuando la península fue invadida por los bárbaros a la caída del imperio romano, cambiaron muchas cosas, entre ellas la higiene que tanto gustaba a los romanos. Se entró en una época oscura y de ahí las enfermedades y pestes que tuvieron lugar en la Edad Media. Como anécdota, la famosa expresión "agua vaaaa", que indicaba que se lanzaban a la calle las aguas fecales que se recogían en las casas, ya que no había alcantarillado. Curiosamente, cuando se empezaron a instalar váteres y bañeras, parece ser que se instalaban en las galerías para que desde afuera se pudiera ver qué familias eran pudientes y tenían esos servicios en su casa. Otra anécdota: la gente diferenciaba sus clases sociales, entre otras cosas, con el uso de prendas específicas. Y en el caso de las prostitutas, llevaban unas faldas en pico de color pardo, y de ahí la expresión "ir de picos pardos".

También varió la construcción de las casas y las villas o ciudades. En parte, esta construcción estaba condicionada por los impuestos que había que pagar a los nobles o a la realeza. Las ciudades se amurallaron no solo para protegerse sino también para controlar las entradas o el paso por ellas, ya que en muchas había que pagar. Las casas pagaban impuestos por el número de ventanas y su tamaño, de ahí que prácticamente los huecos hacia la calle eran mínimos y pequeños. Y en cuanto a las tasas por la extensión de la vivienda solo se pagaba por la fachada de la planta baja, por lo que los pisos que se construían por encima se alargaban hacia la calle lo que provocaba que las casas en sus pisos altos casi tocasen unas con otras, lo que favorecía los incendios. Eso llevó a la prohibición de utilizar la madera para la construcción de viviendas.

La Edad Media fue una época convulsa de guerras y luchas. Hubo momentos en los que la gente del pueblo se levantó contra los abusos de los nobles. Por ejemplo, en Galicia tuvo lugar la revuelta irmandiña, quizá la mayor revuelta europea del siglo XV. Cuando se unieron los reinos de León y Castilla, Galicia pasó a depender de la corona castellana. En esa época, los nobles ejercían una tremenda presión fiscal sobre la población rural además de tener una serie de derechos abusivos (como el de pernada, el derecho de ser el primero en acostarse con la futura mujer de un campesino, lo que, por ejemplo, llevó a una sublevación en Sanxenxo para acabar con la vida de un noble, Meco, que quería aplicar ese derecho... Por eso, en carnavales, se quema el Meco, para conmemorar esa sublevación contra las cosas malas para instaurar un nuevo orden social más justo).

Volviendo a la revuelta, los Osorio en Monforte de Lemos, los Andrade en Pontedeume, los Sarmientos, los Ulloa, los Soutomaior, etc., en fin, la nobleza gallega en general ejercía el verdadero poder, lo cual era una amenaza también para la propia Corona. La situación llegó al límite en 1467 y los campesinos, apoyados por la naciente burguesía, se alzaron en armas. Y la Corona, inmersa en sus propios problemas al haberse difundido que la hija de Enrique IV, Juana la Beltraneja, no era su hija (se decía que el rey era estéril y que su hija había sido fruto de la relación de la reina con Beltrán, la mano derecha del monarca) y, por lo tanto, no podía suceder en el trono al rey, no apoyó ni a un bando ni a otro, aunque se alegraba del debilitamiento de los nobles. Curiosamente, el arzobispo de Santiago, Fonseca, se posicionó al lado de los sublevados (esperaba quedarse como gran poder si se derrotaba a los nobles), pero cuando la nobleza reaccionó y quiso castigar a los irmandiños el arzobispo cambió de bando. Uno de los nobles que más se esforzó por derrotar a los irmandiños fue Pedro Madruga, un personaje muy importante en la historia gallega del que tenemos que seguir hablando.

Hablemos ahora de esa guerra de sucesión en Castilla que tuvo repercusiones en Galicia. Algunos historiadores apuntan a que el origen bastardo de Juana la Beltraneja no es cierto, entre otras cosas porque cuando nació parece ser que Beltrán ni siquiera había llegado a la corte. Según ellos, se trataba de una mentira propagada por los nobles castellanos que temían que con Juana, al ser su madre portuguesa, se fundieran los dos reinos y acabara Portugal por dominar a Castilla. Surgieron, entonces, dos bandos: los que apoyaban a Juana y los que defendían los derechos al trono de Isabel la Católica, hermana de Alfonso, ambos medio hermanos de Enrique IV, hijos del segundo matrimonio del padre de este, Juan II, con Isabel de Portugal. Alfonso, que había sido nombrado por los nobles como sucesor legítimo, muere prematuramente, se dice que envenenado. Los partidarios de la tía y la sobrina se enzarzaron entonces en una guerra civil.

Entre los partidarios de Juana la Beltraneja estaban Pedro Madruga y también el mariscal gallego Pedro Pardo de Cela, alcalde de Viveiro. Ambos sufrieron las consecuencias de la victoria de Isabel la Católica. Pardo de Cela fue decapitado frente a la catedral de Mondoñedo a pesar de que su mujer había conseguido el indulto papal (pero cuenta la leyenda que cuando su mujer regresaba con los documentos otorgados por el Papa, su comitiva fue detenida por los castellanos en el Puente del Pasatiempo, ya cerca de la ciudad, mientras se llevaba a cabo la ejecución). En cuanto a Pedro Madruga, quiso pedir perdón a Isabel la Católica pero también fue detenido en el camino... sin embargo, en este caso no se sabe qué ocurrió realmente, ya que Pedro Madruga desapareció (hay quien lo identifica con Cristóbal Colón, diciendo que fingió su propia muerte)

¿A qué se debe el apodo de Madruga? Cuenta la leyenda que los Soutomaior tenían problemas con los Sarmientos de Ribadavia por cuestiones de lindes. Así que acordaron que cuando los gallos cantaran en una y otra tierra uno y otro empezasen a caminar y el lugar en que se encontrasen marcaría los límites de cada casa. El gallo de los Soutomaior cantó antes, de forma que cuando lo hizo el de los Sarmientos, Pedro ya casi había llegado a la mismísima torre de los Sarmientos, que dijeron "Pedro Madruga"...

En fin, muchísimas cosas interesantes. Seguro que no me he acordado de todas, pero bueno...

Todo esto vino a cuenta de que visitamos por la mañana Mondoñedo y el Puente del Pasatiempo.

Fonte vella en Mondoñedo del siglo XVI. Para acceder hay que bajar por una escalinata de piedra

Fachada de la catedral de Mondoñedo. La puerta no está a ras de calle, sino que hay que bajar unas escaleras. Eso se debe a que levantaron el suelo de la plaza para que no sobrepasara la altura de la catedral de Santiago

Nave central. La catedral tiene tres naves con bóveda de crucería sobre arcos apuntados

 Órgano de la catedral

                                                 

 Pinturas góticas de la nave central situadas bajo el órgano

                                                

En la fachada occidental hay un rosetón de estilo gótico del siglo XV de 5 m de diámetro con vidrieras policromadas. Conserva en el círculo central la imagen del Salvador del rosetón románico original.

El retablo mayor es rococó con columnas neoclásicas. Tiene dos cuerpos, el primero con la Asunción de la Virgen y el segundo representando el misterio de la Santísima Trinidad

Durante la Edad Media se construyó un coro de piedra que fue sustituido en el siglo XVI por uno de madera. En los años 60 se trasladó desde la nave mayor a la posición que ahora ocupa en la nave lateral izquierda.

Vista del retablo de la nave central desde el coro

Nave lateral derecha desde el frente

Del museo diocesano de la catedral lo que más nos gustó fue esta muestra de calzado

Virgen inglesa en la Capilla del Santísimo Sacramento de la catedral. Se trata de una escultura gótica de estilo tudoriano que trajeron unos marineros ingleses al puerto de Ferrol. Posteriormente, la compró el clérigo Alonso de Mourelle que la regaló a esta catedral en el año 1555

Claustro de estilo clásico del siglo XVII, de planta cuadrada con arcos de medio punto y columnas dóricas

En el centro del claustro se alza un crucero gótico que probablemente pertenecía al primitivo claustro

Escudo en una de las paredes del claustro

Torres de la iglesia desde el Claustro

La catedral es de estilo románico, pero sufrió sucesivas reformas. La fachada se compone de tres grandes ojivas que se corresponden con las tres naves. Está flanqueada por dos imponentes torres. 

La catedral al fondo y las galerías de los edificios de la plaza mayor

Homenaje de la ciudad al escritor Álvaro Cunqueiro que nació aquí

Rincones de Mondoñedo

Si observáis la catedral en esta foto, entenderéis por qué se la llama "La arrodillada", por su escasa altura. Pero además, desde esta perspectiva, parece tal cual que está en esa posición.

Este es el barrio dos muíños, en Mondoñedo. Antiguamente había aquí talleres de artesanos, además de 10 o 12 molinos que le dan el nombre. Destacan los canales que atraviesan el barrio.

En este barrio se encuentra el Puente do Pasatempo, en donde fue detenida por los castellanos la comitiva de la mujer de Pardo de Cela con el indulto papal

Hacia el barrio dos muíños

Hacia el otro lado

A las orillas del río: Marisa y Matilde y abajo Pili y yo

 Pasándolo bien

Bonito rincón en los canales

Detalles de los canales

El famoso puente del Pasatempo

Visita a la playa de "As Catedrais"                          

Desde Mondoñedo nos fuimos a la Praia das Catedrais (nombre turístico de la playa de Augas Santas) y después comimos en un restaurante cercano (más bien, nos atiborramos). Está situada a unos 10 kms al oeste de Ribadeo. Entre sus formaciones rocosas destacan los arbotantes de 30 m de altura. Solo se puede pasear por ella con la marea baja, desplazándonos entre muros de pizarra, como si de una imponente y caprichosa nave central de una catedral se tratase.

Estas fotos fueron tomadas antes de bajar a la playa

Ya abajo

  

Cuando Pili y yo volvíamos hacia el autobús, nos encontramos con Matilde que quería llegar hasta un mirador para sacar fotos de toda la costa de la playa. Nos preguntó si creíamos que teníamos tiempo. Estábamos muy justas, pero yo me animé a acompañarla y Pili se quedó con Manuela que se había sentado en un banco del camino que bordea la playa en su parte alta.

Visita a Ribadeo

Por la tarde nos acercamos a visitar Ribadeo ya en el límite con Asturias.

Esta es la famosa casa indiana de Ribadeo, pero se encuentra en un estado bastante lamentable

Parte posterior de la casa

Desde el mirador se ve el puerto de Ribadeo y el puente que une Galicia con Asturias sobre el río Eo, que da origen a la ría

El edifico gris en un ascensor para bajar al puerto que ahora está cerrado por la COVID

Al otro lado del Eo, Asturias

Pensando si bajar al puerto

Regresamos al hotel sobre las 7 y Pili y yo subimos a la terraza a tomarnos algo (yo una caipirinha jajajajaja). A las 8 y media Pili bajó a cenar y yo me quedé en la habitación porque estaba muy cansada.

13 al 17 de junio , 2021: Mariña lucense (Pili y María) - Parte 2

Lunes,14/06/2021:

Visita a San Cibrao y al Monasterio de San Salvador en Lourenzá.      

Una mañana estupenda. Y no sólo por el buen tiempo, sino por los sitios visitados y la compañía. A ver si soy capaz de recordar todas las cosas curiosas que hemos aprendido hoy.

Pero antes, las respuestas a las preguntas de ayer:

1. La ciudad que más creció en el siglo XX de toda Europa fue Vigo.

2. El gas cancerígeno que contiene el granito es el radón.

3. Los tejados de las casas de esta zona son de pizarra, porque esta piedra conserva muy bien el calor y es ideal para tierras en las que el clima es más bien suave o frío.

Y aquí el mapa en donde se ve la localización de Viveiro, San Cibrao y Lourenzá.

Salimos a las 9:30 de la mañana rumbo a San Cibrao. El guía nos fue amenizando con una interesante clase de historia que empezó hace aproximadamente 5000 años a. C. Desde la época de los menhires, dólmenes y túmulos avanzamos a la revolución que supuso la aparición de ciertos metales mucho más manejables y moldeables que la piedra. Hablamos de las distintas teorías sobre la población que estaba instalada en Galicia antes de la llegada de los romanos, los celtas. Algunos historiadores sostienen que los pueblos celtas que ocuparon el suroeste de Europa procedían de Galicia y no al revés. En cualquier caso, sus poblados eran de casas de planta circular, porque ellos creían que los espíritus quedaban atrapados en las esquinas. Cuando en esos poblados aparecen casas rectangulares, se consideran influenciados por la llegada de los romanos.

Eran pueblos muy ligados a la naturaleza, hasta el punto de casi imitar su ciclo reproductivo. Como ejemplo, la leyenda de las 9 olas de A Lanzada. En tres fechas, el 21 de junio, la noche de San Xoán y el día de la fiesta de la Virgen de esta ermita (cristianización de una tradición pagana), la mujer que quería tener hijos se adentraba en el mar y dejaba que nueve olas (símbolo de los nueve meses de embarazo) pasasen por su vientre. ¿Y por qué esta fecha? Porque de cumplirse el deseo el hijo nacía para primavera y la mujer volvía entonces a ser útil para trabajar en el campo, ese nuevo ciclo que se inicia con la llegada de esta estación. La mujer era el principal elemento de las familias entonces. De ahí que Galicia siempre haya sido un matriarcado.

Otras celebraciones, como la del Samaín, estaban ligadas al cambio de época con la llegada de días de noches más largas, propensas a la presencia de espíritus que había que evitar.

Por entonces habitaban la península también los íberos. Y tanto estos como los celtas mantenían relaciones comerciales con los fenicios quienes, por cierto, dieron el nombre a la península: Hispania, tierra de conejos.

Los romanos llegaron a la península y mientras que la conquista del este y la zona centro fue rápida, cántabros, astures y galaicos presentaron una férrea defensa que costó hacer caer. Finalmente, los romanos vencieron e introdujeron grandes avances: obras arquitectónicas de carácter civil, calzadas y vías públicas para desplazarse, termas, alcantarillado, su idioma (del que luego derivaron las lenguas romances que surgieron en la península) y también cultivos como el de la viña y el olivo.

Cuando el Imperio romano cayó, la Península fue invadida por poblaciones nórdicas, los godos. En Galicia se asentaron los suevos. En cualquier caso, todos ellos acabaron por aceptar el cristianismo como religión oficial. Continuación: mañana.

Visitamos el Faro de Punta Atalaya en San Cibrao, área en la que se conservan varias cetáreas romanas para la cría y producción de especies marinas, en concreto crustáceos. El guía señaló que los dos mejores lugares del mundo para comer este tipo de animales son Galicia y California, cuyas aguas presentan bastantes similitudes.

Restos de un edifico romano, posiblemente una conservera

Faro de Punta Atalaya

Cuando se va en grupo, es difícil sacar fotos sin otras personas

Aquí lo logré

                         

                                                         

                             

                          

                                    
Al subir de nuevo al autobús, como curiosidad, el guía nos comentó que en un estudio de ADN de la población española resultó que los gallegos son los que mayor porcentaje tienen de herencia africana. Parece ser que Galicia, aislada geográficamente del resto de la Península, sirvió de refugio a mucha población mora procedente del Norte de África que se quedó aquí cuando los Reyes Católicos acabaron por expulsarlos. Sorprendentemente, también nos dijo que la población de la España del este es la que mayor carga genética tiene con origen o relación con la población rusa!!!!!

Fuimos después a visitar el monasterio de San Salvador y la iglesia anexa de Santa María de Valdeflores, en Lourenzá. El monasterio debe su origen, en el siglo X, al conde Osorio Gutiérrez que partió en ayuda del rey para llevar a cabo la reconquista y que a su regreso se encontró con que sus enemigos habían dado muerte a su mujer y a su primogénito. Decidió entonces apartarse de la vida política y centrarse en sus obras de formación y educación de los jóvenes. Fue surgiendo así el monasterio.

El conde, conocido como el conde Santo, solo salió de él para peregrinar a Jerusalén y allí descubrió un sarcófago que era una verdadera obra de arte. Sintió que era lo que necesitaba para que él y el monasterio pasasen a la posteridad y lo compró. Pero cuando quiso embarcarlo para traerlo a Galicia, el sarcófago se escurrió en el mar y desapareció. El conde regresó desolado a Galicia y, casi llegando, oyó que la población estaba alterada porque un sarcófago había aparecido en una playa cercana a Lourenzá. Se acercó y consiguió llevarlo hasta el monasterio, donde se instaló y donde hoy reposan sus restos.

En el siglo XII, el monasterio pasó de ser una congregación familiar a depender de la orden benedictina y, a principios del XVI, quedó bajo la influencia de San Benito de Valladolid. En el XIX, con la desamortización se inició la decadencia hasta que entre 1910 y 1942 se recuperó la vida monástica con la llegada de monjes dependientes de Samos.

La fachada de la iglesia es barroca y fue realizada por el autor de la fachada de la catedral de Santiago de Compostela. Esta es anterior y fue como un ensayo. Igualmente, el retablo del altar mayor fue realizado en la propia pared por Ventura Rodríguez, de tal forma que hoy se dice que si se destruyera la iglesia y el monasterio la única pared que se mantendría íntegra en pie sería esta, ya que el retablo no se realizó por partes que luego se colocaban sobre la pared.

Fachada barroca de la iglesia. Abajo, San Benito y Santa Escolástica. En el centro, sobre la puerta, la Ascensión, con las manos abiertas, señal de que ha sido bendecida por el Papa. Sobre ella, la imagen del Redentor. Y en la hornacina, a la altura del reloj, la imagen del conde santo. En la cima, la representación de la Fe.

Fachada del Ayuntamiento, que hoy ocupa parte del monasterio.

   Retablo del altar mayor

Vista de la cúpula. La iglesia tiene planta de cruz latina, es decir, tres naves y cúpula sobre el crucero.

Esta es una de las joyas del Monasterio. Se trata de un relicario en el que se conservan reliquias de mártires, abades u obispos y reyes declarados santos por el Papa. Cada uno sostiene en sus manos frente al pecho un pequeño recipiente que guarda la reliquia correspondiente. Las figuras que llevan una palma son mártires, los obispos o abades llevan un cayado y los Reyes un cetro. 

La capilla barroca de Santa María de Valdeflores tras la cual se encuentra el sarcófago que da fama al monasterio

La guía dando explicaciones sobre el sarcófago. Se trata de un sarcófago paleocristiano de mármol del siglo VI originario de Aquitania.

La guía nos contó un dato muy simpático: parece ser que el conde mandó hacer en la base del sarcófago un agujero por el que se pueden meter dos dedos hasta tocar madera. Mientras se hace eso, se pide un deseo que la tradición dice que se cumple.

En la primera ocasión no pude pedir el deseo porque me estaba presionando una señora del grupo, bastante maleducada por cierto.

Lo mismo le pasó a Maite

Y a Pili

Pero cabezotas que somos, volvimos a pedir el deseo

Y aquí las seis, al salir del monasterio, mostrando las fabas de Lourenzá que habían comprado

 Anécdotas curiosas que contó el guía en el autobús a la vuelta:

Como él es de origen valenciano, nos contó que los Borgia eran de Gandía. Alejandro Borgia fue el primer papa de origen español. Según él, muchas de las cosas que se dicen sobre los Borgia no son ciertas, sino que fueron mentiras difundidas por sus enemigos italianos que no soportaban la llegada de unos extranjeros al poder y al papado. En concreto, eso de que se acostaba con su hija Lucrecia o de que los hermanos Borgia cometían incesto entre ellos, parece que no está confirmado. Sin embargo, sí se sabe que el Papa Borgia tuvo muchas amantes e hijos. También que Lucrecia era una experta conocedora de las plantas y los venenos que se podían obtener de ellas. Y nos contó esta curiosa historia: los Borgia querían acabar con uno de sus mayores enemigos, la familia Sforza. Así que le pidieron a Leonardo da Vinci, que trabajaba para ellos, que buscase un veneno que fuese efectivo y no señalase a los Borgia. Parece ser que Leonardo dio con la tarantela, un veneno hecho a partir de vísceras, y lo probó en la gata de Lucrecia. Después de eso, la gata desapareció, por lo que Leonardo dio por bueno el veneno. Preparado el banquete con el que iban a honrar a los Sforza, se colocó el veneno en la salsa de la trucha. Por entonces, como nadie se fiaba de nadie, tenían probadores de las comidas para evitar ser envenenados, si bien dichos probadores a veces no detectaban el veneno porque se necesitaba más de un bocado para que surtiera efecto. Total, que cuando el probador de los Sforza dio su visto bueno al plato de trucha, sorprendentemente apareció la gata de Lucrecia. Los Borgia, conmocionados, se preguntaban si el veneno entonces sería efectivo... Y entonces se armó un revuelo: el líder de los Sforza comenzó a ahogarse y en poco tiempo murió. Pero no lo mató el veneno, sino que se atragantó con una espina.

Otra anécdota: el té llegó a Europa a través de los portugueses que lo trajeron de Asia. Sin embargo, no lo llamaban así al principio, sino "ervas aromáticas". La relación entre portugueses e ingleses ha sido constante a lo largo de la historia y parece ser que una hija de un rey portugués casada con un monarca inglés recibía cada cierto tiempo un cargamento de esas hierbas que le enviaban desde Portugal. El transporte era conocido por la abreviatura TEA (transporte de ervas aromáticas) y de ahí el nombre de la infusión

Y otra más: parece ser que la llegada del primer barco de la expedición de Colón a Baiona no fue producto de una tormenta que los desvió de su rumbo, sino que se debió a que gran parte de los marineros eran gallegos y querían traer a su tierra cuanto antes las noticias del nuevo mundo. Por no hablar de que, por entonces, Baiona dependía de los condes de Soutomaior que habían puesto mucho dinero en la empresa.

Más cosas: la población de toda la provincia de Lugo viene a ser casi igual a la población de Vigo ciudad.

Los indianos que regresaron a Galicia en esta zona se reconocen porque en los jardines de sus casas siempre hay una palmera. Si hay más de una, es símbolo de mayor riqueza.

En los escudos nobiliarios de las fachadas, si las figuras miran al centro o a la derecha, todo está bien, pero si miran a la izda. se trata de hijos bastardos. ¡Curioso!

Paseo por Viveiro

Después de la comida en el hotel, nos tocó spa a las 4:30. Una vez relajadas, nos fuimos andando por el mismo camino del día anterior, pero no nos detuvimos en la Playa de Covas, sino que fuimos hasta el centro histórico de Viveiro.

Unos 5 kms. Cervecitas en la plaza mayor. Y después dos cortos, una tapita de croquetas de pulpo y dos pinchos morunos con patatas fritas y una tarta de la abuela para compartir. Regresamos al hotel en taxi sobre las 11 de la noche.

El río Landro, que da origen a la ría de Viveiro, a su paso por la villa. Del otro lado, el paseo marítimo de Viveiro

Para cruzar al otro lado hay que pasar por el puente que se ve al fondo, originariamente medieval.

Pili sentada en el meandro que hace el río antes de cruzar el puente. La vista es hacia el lado contrario del puente.

A punto de cruzar el puente. Por cierto, que una señora que nos cruzamos nos llamó amablemente la atención porque nosotras íbamos por el lado izquierdo de los peatones, cuando parece ser que se debe ir por la derecha y regresar por la izquierda

 Puerta de Carlos V que da acceso al caso viejo. 

 Rinconcito de Viveiro con las típicas galerías de las casas

 

Bar donde tapeamos